Bleknar, utåtstående fjäll, äter.

#1 - 13 juli 2009 19:48
Nu börjar vi bli lite oroliga, i starten av akvariet hade vi väldigt tur och inga dödsfall. Nu har det börjat dö ca 1 fisk i veckan.

Värst drabbade är våra galaxys.

Syptomen är att de bleknar på buken och fjällen står ut på buken/under hakan. Pigga och glada och äter. Sen dör de :(

Två stycken hittade vi i tidigt skede då de fick gå i karantän, men dessa avled 1-2 dagar efter.
Sen tror man allt är frid och fröjd men idag hittade vi en till.

Akvariet är:
500L, inte i solljus, igång körd med 10 dagars nitrivec. Om man räknar med 1cm fisk / liter har vi knappt 180l.
ingen nitrit och ph stabilt på 7-7,5.
Vart igång i tre månader med ett flurval 4, sen en vecka tillbaka en FX5 parallellt med flurval 4.
Vi försöker hålla 25-26 grader men va uppåt 28 under värmeböljan.
Vi doserar Ektozon, PMDD och easy carbon.

Vi misstänker bukvattenssot men det är svårt med sjukdomar, speciellt då våra fiskar inte svullnat upp utan enbart haft de utstående fjällen.

Vi har en kakadua hane på 7cm som börjat smala av mycket. Men han har stått för många kullar kakaduor och va stor när vi köpte honom. Han är nästan lika pigg som han alltid varit och äter. Är mina misstankar rätt att han börjar bli gammal då de inte blir mer än 2 år?

Vad tror ni det kan vara och hur medicinerar vi i så fall på bästa vis?
Det jobbigaste är att vi har både körsbärs- och filterräkor i karet och dessa verkar inte gå så bra ihop med mediciner för akvariefisk.
#2 - 13 juli 2009 20:20
Som första åtgärd skulle jag göra ett delvattenbyte och göra ett uppehåll med pmdd och easycarbo och se om det ger resultat! pmdd innehåller nitrat och du kan få för höga halter, easycarbo är farligt om man överdoserar då det innehåller ett farligt ämne (ska försöka kolla upp vad det var för ämne)!

Glutaraldehyd hette det...
Gå ner en bit och se försiktighetsåtgärder http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Glutaraldehyd&ei=JZlbStKHGIrb-Qb5mM3hDw&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dglutaraldehyd%26hl%3Dsv%26rlz%3D1T4SUNA_svSE279SE279
#3 - 13 juli 2009 20:58
Vi byter 150-200 liter en gång i veckan. (idag).
Vi doserarade en dos pmdd och en easy carbo efter doseringen på flaskan. Som vi givitvis har precis doserat efter vatten bytet.
Åker iväg imorgon o köper nitrat test. och läser lite mer om nitrat.
Får göra ett vatten byte i veckan och avstå pmdd, easycarbo kan vi sluta dosera redan imorgon.

Om det nu är lungt med nitrat imorgon tyder symptomen på någon sjukdom?
Kom på en syptom till, ibland hänger de fiskar som blir dåliga vid ytan där det är lugnare vatten.

Tackar för svaret, detta är det enda tråkiga med akvarier, allt städande och vatten kommer man inte mera att klaga på :)
#4 - 13 juli 2009 23:34
Tänk på att saltmängden byggs upp över tid, även om du bara tillsätter motsvarande det vatten du byter. Det kan vara så att de dör av för salt vatten. Har läst någonstans att salt kan ha den inverkan på fjällen som liknar bukvattensot, men jag kunde inte hitta informationen nu.

Har de trådig/simmig avföring också?

Har du en uppbyggnad av salt i karet, lite för varmt, och dessutom täckglas/lock på akvariet, så skulle det kunna vara kombinationen som får fiskarna att må dåligt.

Nitrat är annars en luring som faktiskt man stöter på förr eller senare. Särskilt om man kör på mycket med PMDD, har hög fiskbelastning, och inte har så bra fart på växterna då de begränsas av något annat än nitrat. I ditt fall så kan jag tänka mig att växterna inte tar så bra fart pga. saltet.
#5 - 13 juli 2009 23:39
En liten fråga, vad gör täckglaset/locket i den här frågan så att fiskarna mår dåligt?
#6 - 13 juli 2009 23:54
ansjo skrev:
En liten fråga, vad gör täckglaset/locket i den här frågan så att fiskarna mår dåligt?


Nedsatt syresättning i kombination med förhöjda temperaturer. Fast det orsakar inte direkt de utstående fjällen - nej. Leder dock till att fiskens grundtillstånd försvagas rejält, OSV.

[COLOR=black][FONT=Verdana]MEN jag skulle egentligen gå och lägga mig när en gnagande tanke dök upp; återigen saltet: Att fjällen står ut kan ha att göra med att det osmotiska ballansen försöker utjämna sig "åt fel håll". Om fisken har en uppbyggd inre saltnivå, och sedan sker det ett större vattenbyte a.la EI, så sker en drastisk utjämning av saltkoncentrationen. Skulle vilja säga att saltning av vattnet och EI inte går ihop alls ur flera aspekter.[/FONT][/COLOR]
#7 - 14 juli 2009 09:03
Känns som om sjukdomar är ett mycket svårt kapitel!

Saltet började vi med efter inrådan från en större zoobutik som sa att salt skall tillsättas efter varje vattenbyte (kostar en j**** massa att salta ett 500-literskar ;))

Jag tror att vi lägger av/minskar saltet eftersom jag inte ser någon större vinning med det.

Det känns svårt när det är enstaka fiskar som dör för jag vill verkligen inte medicinera karet i onödan.

Frågan är om avmagringen på kakaduan kan bero på att vi utfodrat med en hel del nykläckt artemia och att han inte riktigt förstått att det vart föda. Så nu blir det svarta mygglarver ett tag för att se om han lägger på sig lite.

Får se hur detta löser sig
#8 - 14 juli 2009 10:21
Salt är i de flesta fall inte mycket lönt att hälla i karet i förebyggande syfte, tvärtom så kan det bli svårare om man kör med salt och man verkligen skulle behöva salta karet då dosen behöver komma upp lite.
Sedan finns det salt att köpa på Granngården, Axal pro och är en 25 kg:s säck för runt 80:- och detta salt är i tablettform. !0 st sådana tabletter är ca 1 dl, något som man kan försöka komma ihåg:). Detta salt fungerar precis lika bra som det du köper i akvarieaffären men är några hundra gånger billigare;).
Och ja, sjukdomar är jättesvårt och det är ofta diffusa gissningar man får göra om det inte är helt klara sjukdomsbilder.
#9 - 14 juli 2009 12:49
Zoooophie skrev:
Känns som om sjukdomar är ett mycket svårt kapitel!



Saltet började vi med efter inrådan från en större zoobutik som sa att salt skall tillsättas efter varje vattenbyte (kostar en j**** massa att salta ett 500-literskar ;))


Var kanske lite suddig i natt. Om du har mycket salt i vattnet och sedan byter hälften av vattnet vid vattenbytet så innebär det att det under en tid blir en väldig stor skillnad i saltkoncentrationen. Fiskar kan gå från mindre salt till saltare vatten (som när man gör saltbad), men att ha varit i en hög saltkoncentration under en vecka och sedan vid vattenbytet drastiskt halvera denna koncentration är skadligt för fisken. Detta till skillnad mot för att de går i salthaltigt vatten som hjälper dem att utjämna fiskens inre salthalt (som är högre än det omgivande vattnet för sötvattensfiskar). Vad som då händer om man låter en sötvattensfisk gå in i ett vatten med hög salthalt, och plötsligt minskar salthalten i det omgivande vattnet, är att allt salt i fisken plötsligt vill sträva ut ur fisken.

Detta kan liknas vid gasblåsesjuka/dykarsjuka, fast i stället för att det blir ett övertryck med syre i fisken så blir det ett övertryck med salt. Normalt så tas salt upp genom gälarna men vid snabba svängningar så hinner inte fisken utjämna den normala vägen utan saltet tränger in genom skinnet. Detta kan utnyttjas när man saltbadar genom att fisken försöker skydda sig mot saltet genom en ökad slemproduktion. Denna slemproduktion är även gynsam mot andra angrepp; bakterier, parasiter ETC. Men det omvända tryckfördelningen; inifrån och ut är skadlig.

Om man inte mäter vattnets salthalt så hamnar man förr eller senare i en situation där förhållandena blir skadliga. Vidare så har vatten med en hög salthalt en lägre syrehalt.

Sedan är det i de flesta fall inte frågan om en sjukdom som drabbar ett friskt akvarium, utan ett akvarium, ofta med flera bristande faktorer, som leder fram till att akvariefiskarna når fram till en "sjukdom". De flesta "sjukdommar" som vi iaktar hos akvariefiskar är enbart naturligt förekommande organismer som plötsligt får ett övertag och börjar parasitera på fiskarna. Sjukdommarna blir därför ofta ett mysterium och onyanserade till det att man löser orsakerna. Vad jag har noterat så brukar den största orsaken vara den bristande syresättningen som sedan får följdproblem. Man får också skilja på akut syrebrist och en konstant syrebrist som försvagar fiskarna och miljön. Andra värden är av mindre vikt så länge nivåerna inte flukturerar eller är extrema. Att söka problemen i pH eller hårdhet är således finjusteringar så länge man ändå befinner sig på kartan. Däremot så blir dessa aspekter viktiga om man har grundläggande problem i karet. De adderar då till problemet. Många aspekter bidrar till syresättningen. Exempelvis:

1. Salt i vattnet - vissnande växter - syreslukande miljö - syrebrist.

2. Dålig cirkulation - bristande syresättning av nitrifikationsbakterier - överbelastning i kvävecyklet - syrebrist.

3. Dålig ventilation - mikroklimat - inget syreupptag trotts bra cirkulation.

4. För hög belastning i kvävecyklet - syreslukande nitrifikationbakterier - syrebrist.

Många onda cirklar bildas i dessa kombinationer.

Alltså:

1. Ventilera karet (kanske det största problemet enligt mig).
2. Cirkulera ytan.
3. Friska växter (inget salt, rätt näring OSV.)
4. Stor filteryta.
5. Liten fiskbelastning.
6. Hålla nere temperaturen till den lägre nivån (om man inte odlar fisk).
7. Ingen uppbyggnad av skadliga ämnen över tid (slutprodukter som inte transformeras); t.ex salt, nitrat.

Överlag kan man jämföra vår medvetenhet angående syresättningen av akvarium med i vilka miljöer vi lät arbetare gå i för 100 år sedan. Idag vet vi att syrebrist i vår arbetsmiljö och våra hem får en mängd följder. Sätter man t.ex täcklock/glas på sitt akvarium är det som att skicka ner en människa i en gruva (med en kanariefågel i en bur som svimmade vid syrebrist). Att fiskarna inte står vid ytan och andas ska inte utgöra garant för att man syresätter sitt vatten. Att de står vid ytan och andas visar på att det är akut syrebrist. Fiskar är som oss; och de fortsätter att jobba även om de får huvudvärk och blir deprimerade.

Och det riktigt läskiga är: Har du riktigt bra ytcirkulation, alltså vatten som strömmar ut från filtret och dras upp från botten i akvariet, så är detta vatten det syrefattigaste vattnet. Vad fisken försöker göra är då att undvika detta vatten och finna ett andningshål. Detta andningshål behöver inte vara vid vattenytan OM det är så att man har täcklock och ett etablerat mikroklimat. De hittar dock ibland ett andningshål bredvid pumpen i dess bakvatten, eller i ett hörn. Fiskar kan alltså lida av akut syrebrist utan att ha en möjlighet att visa det för oss! De lägger sig då till sist på botten eller hänger i en växt, och de håller då på att dö samtidigt som vi febrilt försöker öka ytcirkulationen - och göra det än jävligare för dem. Utan vädring så leder ytcirkulationen enbart till att vi kapslar in fiskarna i ett syrefattigt klimat.

Jag skulle till och med kunna gå så långt att jag påstår att mängden syre motsvarar vår mikroskopiska biologiska klocka (och fiskarnas :)). Jämför med hur de organiska ämnena bromsas upp i syrefattiga miljöer - och föremål stannar i sin organiska process och bevaras i tusentals år. Denna klocka bromsas även upp i allt liv då det är sammansatt av mikroprocesser. Med detta menar jag inte att vi som människor lever längre eller kortare motsvarande detta, men processerna i våra kroppar snabbas upp så de kan hantera gifter och andra tillkortakommanden. Med en stor syresättning så kan vi (och fiskarna :)) handskas med de andra tillkortakommandena vi stöter på.
#10 - 14 juli 2009 13:22




1. Salt i vattnet - vissnande växter - syreslukande miljö - syrebrist.



*växer kanon fint, inget visnar o de enstaka döda löven plockar vi bort.



2. Dålig cirkulation - bristande syresättning av nitrifikationsbakterier - överbelastning i kvävecyklet - syrebrist.



* fx5 + flurval 4 måste räcka till crkulation, allta växter svajar utan att fiskarna får kämpa i strömmar och omsättningen på vattnet är 3500l timmen. Inga gaspande fiskar, akut syrebrist, men har svårt att tro syrehalten är låg.



3. Dålig ventilation - mikroklimat - inget syreupptag trotts bra cirkulation.



*Inga täckglas och välventelerat i rummet. Båda pumparna stör vatten ytan.



4. För hög belastning i kvävecyklet - syreslukande nitrifikationbakterier - syrebrist.

Här behöver jag nog plugga lite extra på kemin.



Många onda cirklar bildas i dessa kombinationer.



Alltså:



1. Ventilera karet (kanske det största problemet enligt mig). Inga täckglas, båda pumparna stör vatten ytan.

2. Cirkulera ytan. samma som ovan.

3. Friska växter (inget salt, rätt näring OSV.)Växterna ser jätte fina ut och växer fint. Det är avtrappningen av saltet som vi kommer få göra då med små vatten byten, men problemet kom innan saltet.

4. Stor filteryta. En stor hink under akvariet ,fx5, och ett litet i flurval 4an.

5. Liten fiskbelastning. Tumregeln 1cm fisk / 1 liter vatten ligger vi lågt ca 180L. Detta kan väl bara vara till fördel eller kan man ha för lågt last?

6. Hålla nere temperaturen till den lägre nivån (om man inte odlar fisk). 25-26 grader känns rätt optimalt för den sortens fisk vi har.

7. Ingen uppbyggnad av skadliga ämnen över tid (slutprodukter som inte transformeras); t.ex salt, nitrat. Saltet tror jag inte vi hunnit bygga upp en men är på väg för att köpa nitrat test.


Tackar för en riktig bra punkt lista! :)
Det känns som vi uppfyller alla dessa krav med god marginal, förutom saltet, det började vi tillsätta då den första fisken blev sjuk.

Innan har det gått bra, växterna växer, fiskar är pigga mår bra och ynglar. Men vilka vatten tester rekomenderas för att hjälpa uteslutningsmetoden?
Ph och nitrit använder vi. Nitrat skall införskaffas idag och eventuellt en ny PH mätare jag såg på hornbach som fästes på insidan av rutan. En liten behållare med vad jag tror är btb lösning på insidan och ett klister märke på ut sidan med färgskala. Kostar lika mycket som droppar kan va kul o jämföra innan man byter.
#11 - 14 juli 2009 13:52
Under vattenbytet; hur länge har du filtren avstängda? Jag själv har faktiskt slutat stänga av filtren vid vattenbyte. Har ett förfilter så det inte ska dras in något i ytterfiltret.

Om fiskarna har gått i tre månader i de bra förutsättningarna som du har, och inte har introducerat nya fiskar eller inredning i karet, så måste det vara något uppbyggt ämne; salt eller nitrat. Min nitrattest består i en av mina siamesiska algätare som får ett svagare svart band destå mer nitrat det är i karet. Nitrat som slutprodukt är vad jag har att bolla med, då jag har ganska hög fiskbelastning just nu samt tillsätter PMDD. Drar dock bort en del KNO3 så jag inte ska förvärra. Med veckovist 50% vattenbyte så drar det ändå upp mot 30ppm ibland om jag har varit generös med maten. Nitrit får jag dock aldrig då jag har bra syresättning och biologiskt filter. Du behöver inte heller bekymmra dig för nitrit med din setup, däremot nitrat över tiden. OBS: inga mätstickor! Dropptest ska det vara.

Ska faktiskt ta och skaffa ett O2 test själv för att se hur olika förändringar påverkar syresättningen. Dessutom ska jag skaffa ett järntest (Fe) och fosfattest (Po4) för att se lite hur jag ligger till i näringsförbrukningen, mest för växternas skull.

Om du slutar med salt så behöver du ju inte testa det.

Det finns dock alltid en fara med att köra EI (Estimate Index) för växternas skull. Det är en prioriteringsfråga: Växterna eller fiskarna främst. Det skapar trotts allt svängningar i vattenvärdena som fiskarna inte uppskattar. Det med saltet var bara en sådan parameter.
#12 - 14 juli 2009 15:53
Galaxyna har vart i karet ca 1 månad, gått från 10 stycken till 3. Dock hade 1 av dessa en väldigt krokig kroppsform, så den hör nog till katogorin dålig fisk. Filtrerna stänger vi inte av. En slang som tömmer en som fyller. Precis i början stängde vi av de små pumparna men fiskarna uppskattar helt klart den senare med två slangar.
Jobbiga är i uppstarten att man iprincip introdocerar fisk med två veckors mellanrum för att vara snäll mot karet och fiskarna.

Vi har kompleterat våra dropptester med följande Fe , KH, NO3 (utöver våra PH och NO2). Jätte praktiskt combi set låda med loggbok :) JBL Combi set, endast dropp tester.

Få leka kemist lite nu och återkommer med väderna.

Köpte även lite baktierie kultur för att få igång fx5 lite snabbare.
#13 - 14 juli 2009 16:19
Så nu har det testats:

pH: 7.0-7,5
Fe:0,2 mg/l
KH: 4
NO2:<0,01 mg/l
NO3: 5-10 ppm (jag tyckte 5 sambon tyckte 10, jag hävdar att han är färgblind ;))

Vad jag, som icke insatt, kan läsa ut av detta är att vi har väldigt mjukt vatten, nitrit, nitrat och järnvärdena är ok. Så allt på den fronten känns frid och fröjd i alla fall.

Det hade helt enkelt vart mycket bättre om fisken kunde berätta vart den hade ont...
#14 - 14 juli 2009 17:02
OK, bara en månad. Karet har varit igång 3? När började de stryka med? Har du radikalt andra vattenvärden än butiken som sålde fiskarna? Egen brunn?

Överväger att placera dig i kategorin "svårlösligt", och får således börja sväva ut :)

Vad har du för värden på vattnet ur kranen? KH anger vattnets buffertförmåga - alkaliniteten. Ett lågt KH kan således medföra att du får pH-svängningar.

Förstoppning är ett annart alternativ som får fiskar att svälla upp. Kan det vara något? Hur mycket och med vad matar du? Du skulle nog ha provat att dissekera en av dina döda fiskar.
#15 - 14 juli 2009 17:56
Precis, fiskarna en månad och karet 3 månader. De första insjuknade ganska snart efter de kom till karet, ett par dagar tror jag. Den första tyckte man synd om att de kanske va stress, nytt vatten m.m men när det håller i sig o fler dör så får man va på hugget o forska lite. Ingen egen brunn, bor i lägenhet strax utanför göteborg. Vet att vi har väldigt mjukt vatten, 1 är värdet men kommer inte ihåg skalan.

Fiskarna är ju väldigt små och älskar nykläkt artemia som vi kläcker själv, fryst artemia, cyklops m.m förutom röda mygglarver (de kunde orsaka förstoppning) smått o fryst mellan artemian, fling foder väldigt sällan. ciklid kulor till kakaduorna ibland (samma veva som fling foder.) Men dessa rör de inte, alldelles för stort.
Fiskarna svullnar inte. Dissikera kan helt klart vara ett alternativ men det är inte mycket fisk 15-20mm.

Håller med om att det är lite av ett mysterium och tackar verkligen för hjälpen och ideérna!

Kan de vara dåliga fiskar, taskig avel eller liknande? Helt klart kanske värt en vända till butiken där vi köpte dem för att se hur resten mår.
De luriga är alla olika symptomen, vatten kvalitet m.m m.m m.m Vad man ska titta noggrant på och vad man ska rata. Som tex det drabbar bara Galaxys men vår kakaduahane har smalat. Är han drabbad eller bara gammal. För kakaduaflickorna mår fint (4st).

Vi har ju ingen "massdöd" men som det känns nu får vi
- hålla koll på vatten värderna
- nära öga på galaxys och de andra firrarna.
- Sakta vänja ur saltet ur vattnet.
- Som vanligt läsa mer och mer på nätet.
- Se om de återstående galaxys överlever / om inte upphör problemen där.

Ansjö: Tack för tipset med saltet! Vissa saker är rena fantasi priser, men man kan inte med att snåla på vissa saker för fiskarna bästa :)
#16 - 14 juli 2009 20:41
Nej, och att sälja tex Ectozon till rena fantasipriser när det funkar lika bra med andra salter ser jag som mer eller mindre bluff.
Visst, det finns ett par spårämnen extra i Ectozon men inte gör de så mycket mer så priset på detta salt blir försvarbart...
#17 - 15 juli 2009 00:33
ansjo skrev:
Nej, och att sälja tex Ectozon till rena fantasipriser när det funkar lika bra med andra salter ser jag som mer eller mindre bluff.

Visst, det finns ett par spårämnen extra i Ectozon men inte gör de så mycket mer så priset på detta salt blir försvarbart...


Ektozon är en medicin, och det är bara felinformerade handlare som kallar det "Ektozon-salt". Saltet är bara ett stödämne/komplement till Natriumperborat-trihydratet och Magnesiumperoxiden, som bevisligen är bakteriehämmande. Produkten är sammansatt av 5 avvägda ämnen vilket berättigar priset. Jämför med andra mediciner som bara har totalt 2 verksamma substanser och du ska se att priset inte är högre, faktiskt mindre. Och nej jag är inte någon representant som försvarar produkten, bara försöker sätta det i perspektiv. Man behöver således inte känna sig lurad om man köper Ektozon, om man nu inte gör det enbart för saltets skull och egentligen inte behöver de medicinska aspekterna av medlet. Har man dock de specifika problem som Ektozon är framtaget för; i grund och botten att man är en oerfaren akvarist som behöver hjälp på vägen så att man inte tar kål på sina fiskar, så kan man köpa produkten, alternativt lära sig sköta sitt akvarium bättre från början. Ska man däremot ha salt så ska man köpa någon produkt som utger sig för att innehålla salt. Då blir det också billigare. ;)

Jag har ju reagerat på detta tidigare: http://www.zoopet.com/forum/showthread.php?t=130477

Ektozon är däremot inte någon "akvarieförbättrare" som ska användas för att optimera akvariemiljön. Natriumperborat-trihydrat och Magnesiumperoxid är inget man ska blanda med biologiskt liv, utan i nödfall använda att tvätta med/bleka sina tänder med. Ektozon är skadligt för filterbakterierna, men är "mildare" än andra mediciner. Produkten ska således bara användas när det inte råder optimala förhållanden (illa skötta akvarium; pga tidsbrist, ointresse, you name it), och är inget för den som strävar efter ett balanserat akvarium.
#18 - 15 juli 2009 00:41
Om du säger att Ectozon är en medicin, vad kan den då bota som inte vanligt salt kan? Under mina år som akvarist har jag som de flesta köpt Ectozon vid behov, men det är numera många år sedan då jag har fått samma resultat med vanligt salt.
#19 - 15 juli 2009 01:12
ansjo skrev:
Om du säger att Ectozon är en medicin, vad kan den då bota som inte vanligt salt kan? Under mina år som akvarist har jag som de flesta köpt Ectozon vid behov, men det är numera många år sedan då jag har fått samma resultat med vanligt salt.


[COLOR=black][FONT=Verdana]Salt är också bakteriehämmande, men inte lika starkt som de verksamma ämnena i Ektozon. Saltet utjämnar den osmotiska balansen vilket minskar belastningen på fisken. Och gör man ett intensivbad så ökar man på slemproduktionen vilket också skyddar mot bakterier. De verksamma ämnena i Ektozon är stark bakteriedödande, men är avvägda i en stor buffert av salt så man inte kan överdosera och döda livet i akvariet. Genom att öka dosen så dödar du annars successivt allt liv i akvariet utifrån en skala som utgår från hur känsligt det biologiska livet är. Vissa bakterier och parasiter hämmas och dör först.[/FONT][/COLOR]

[COLOR=black][FONT=Verdana]Det finns tyvärr en stor [FONT=Verdana]realitet[/FONT] där ute där Ektozon på gott och ont är berättigad. Inte alla vill lära sig akvaristik som köper ett sällskapsakvarium. Denna produkt är framtagen till dessa. Att du inte märkt någon skillnad (om du märkt någon skillnad skulle det antagligen ha varit till det sämre) beror på att du inte går in i denna kategori[/FONT][/COLOR].

Du har således en sund inställning till användandet, men har inte satt kostnaden i perspektiv relativt andra produkter. Det är lika mycket lurendrejeri som allt annat, om man vill se marknaden som sådan. Ektozon är en komplex sammansatt produkt i den bemärkelsen att den lätt skulle kunna döda dina fiskar om den inte var exakt. Det är detta som gör mediciner dyra, och om det inte behövdes i Ektozon så skulle producenten gladeligen avlägsna de "verksamma substanserna" och sälja "Ektozon-salt" i stället.
#20 - 15 juli 2009 01:27
Jag hänger med i ditt resonemang, men faktum kvarstår ändå om denna "medicin", att varken grossister eller säljare har denna produkt i medicinsortimentet utan mer som en produkt för sig själv.
Här kan du se på sid. 84 http://imazo.se/PDF/Akvaristik.pdf , och här ligger det under vattenkemi: http://www.pwss.se/product.php?productid=4045&cat=0&page=1 osv.

Kollar man vad som skrivs för reklam om den hos försäljare så står det inte ett ord om att den ska betecknas som medicin utan att den "hjälper" andra mediciner att verka, något som även vanligt salt gör.
Jag tycker ändå att en sådan här diskussion är intressant då det känns som man betalar lite för mycket för något som inte ger tillräckligt resultat för de pengarna.

Vad finns det mer för saker som är oskäligt dyra som vi kan diskutera?
Jag vet inte hur det är med fiskmat, mediciner och andra saker som hör till akvarium men även om man tycker en burk mat är dyr så måste det finnas något annat jämförbart att jämföra med, såsom saltet.

Sorry om det blev lite OT, men vi har inte så mycket annat att göra i natt:D...
#21 - 15 juli 2009 11:51




Ektozon är däremot inte någon "akvarieförbättrare" som ska användas för att optimera akvariemiljön. Natriumperborat-trihydrat och Magnesiumperoxid är inget man ska blanda med biologiskt liv, utan i nödfall använda att tvätta med/bleka sina tänder med. Ektozon är skadligt för filterbakterierna, men är "mildare" än andra mediciner. Produkten ska således bara användas när det inte råder optimala förhållanden (illa skötta akvarium; pga tidsbrist, ointresse, you name it), och är inget för den som strävar efter ett balanserat akvarium.


Gah jag blir lite galen och smått irriterad på akvarieaffären av att höra detta.
Vi köpte ektozon då ett ancistrusyngel fått något som liknade ett bitmärke på ena sidan. Saltet skulle då ta bort eventuell svamptillväxt i såret. Men säljaren sa även att"man ska ha salt i vid varje vattenbyte eftersom både fiskar och växter mår bättre av det". Suck säger jag bara!


Just nu gör vi allt vi kan tänka oss för att förbättra, alla andra fiskar ser pigga ut och verkar må bra, man blir mest bara irriterad på att enstaka fiskar dör av då och då eftersom karet aldrig känns "safe"
#22 - 15 juli 2009 15:12
Natriumperborat: LC50 = 4,57-10,68 mg/l för vattenlevande organismer, dvs. 50% av testdjuren dör inom 4 timmar. 100gram Ektozon innehåller ca 500mg Natriumperborat. 1-2 gram Ektozon dödar således fisken inom 4 timmar om det spädes i en liter. Så man kan ju tänka vad som skulle hända i akvariet om man råkade hälla i lite för mycket Natriumperborat i förpackningen, eller att innehållet inte var blandat tillräckligt. Vi rör oss således med små dödliga mängder som ska doseras, alltså på samma sätt som mediciner fungerar.

Det är handlarna som har upptäckt att man kan sälja ektozon som "dyrsalt" vid sidan av de andra medicinerna, och således öka sin förtjänst. Det är således handlarna som ska anklagas för sin startegi. Sedan är Ektozon en medicin för att skapa en miljö där fiskarna överlever - en "medicin för akvariet" snarare än en behandling av enskillda fiskar. Det är en förebyggande behandling i dåligt underhållna akvarium, vilket är en vanlig företeelse, och något som handlarna känner till. I många fall så gör handlaren rätt i att skicka på kunden Ektozon (inte rätt enligt mig, då jag hellre såg att fiskarna levde i en ren och så ekologisk miljö som möjligt) Ektozon har därför en liten egen nisch.

Man ska veta att de allra flesta produkterna inte kostar många ören i rent "material", vad som kostar är hanteringen och kontrollen. Då Ektozon kräver stor nogrannhet vid hanteringen och innehåller 5 olika ingredienser så blir det dyrt.

Hos PWSS ligger mediciner under "vattenkemi" också.

Sera Bactopur kostar dubbelt så mycket som Ektozon (ungefär i samma klass mängdmässigt och hur mycket vatten som kan behandlas). Det består av butylglykol (vilket enbart är LC50 för fiskar runt 1000mg/l) , acriflavin (kan man köpa en halvliter för runt en hundring i akvariebutik, men då får man tänka på att det också är höga påslag) och metylenblå (samma där). Dessa är ämnen som används inom industrin, och som desinfektionsmedel ETC. Ämnen som kan köpas in i stora mängder så att kostnaden för "materialet" enbart är några ören per flaska. Vi betalar således inget alls för ämnena i sig, utan för snygga förpackningar och hanteringen.

Det enda som känns någorlunda hederligt och rimligt dessa dagar är att gå på Konsum och köpa en liter mjölk. :d

Här är en bra länk för att se lite preparat som används inom akvaristik: http://www.akvarietorget.se/artiklar/kem.pdf
#23 - 15 juli 2009 16:30
En pissig j**** dag blev det, tror jag drog på mig otur när jag sa att allt såg bra ut idag.
För helt plötsligt såg jag min gula fjärilsciklidhona driva runt, dock tror jag denna hona står utanför problemet då hon aldrig riktigt kom igång med att äta från att vi köpte henne. Detta är väldigt synd, för de gula cikliderna var mina favoriter [:(]

Dessutom hittade vi kakaduahanen liggandes död i sin grotta. Jag har många svordomar på lager, men det gör inte saken bättre.
#24 - 15 juli 2009 18:06
Zoooophie skrev:
En pissig j**** dag blev det, tror jag drog på mig otur när jag sa att allt såg bra ut idag.

För helt plötsligt såg jag min gula fjärilsciklidhona driva runt, dock tror jag denna hona står utanför problemet då hon aldrig riktigt kom igång med att äta från att vi köpte henne. Detta är väldigt synd, för de gula cikliderna var mina favoriter [:(]



Dessutom hittade vi kakaduahanen liggandes död i sin grotta. Jag har många svordomar på lager, men det gör inte saken bättre.


Jävligt trist!
#25 - 15 juli 2009 18:45
OK, detta är bara en intuitiv ingivelse jag fick nu (igen), som var alldeles för långsökt att jag skulle tänka på det först då ditt kar varit igång så länge. Kanske är det ändå motiverat om du först senaste månaden introducerat fiskar: Antag att du genom att tillsätta alltför mycket Ektozon har dödat dina snälla bakterier också. Vidare att du på grund av detta har fått en ammoniumkoncentration, som mellan varje vattenbyte går upp, och ständigt accumuleras. En viss sorts bakterier bryter ner ammonium till nitrit(Nitrosomonas), ytterligare en annan sort bryter vidare ner nitrit till nitrat (nitrobacter). Anledningen till att du får så låga utslag på nitrittestet är då att kvävecyklet inte gått vidare till den nivån, utan fortsätter att accumuleras. Nitratnivån du har är från PMDD. En ytterligare anledning till att fiskarna råkar riktigt illa ut kan vara dina stora vattenbyten med ett vatten som har ett pH över 7 och kanske ännu högre ur kran (vilket pH har du ur kran?). Då omvandlas nämligen en del av ammoniumet till ammoniak (desto högre pH desto högre procentandel ammoniak) som är väldigt giftigt. Om du sedan sätter detta samman med den belastning som den accumulerade Ektozonen direkt har på dina fiskar så har vi två giftkällor.

I så fall: Köp först ammoniumtest och kolla. Gör mindre dagliga vattenbyten för att få bort Ektozonen (Minde byten för att inte ett större vattenbyte ska trigga ammoniak, och att inte salthalten förändras för snabbt). Tillför Nitrivec och få liv i bakterierna. Mata sparsamt som om karet var nystartat. Inte riktigt läge att köra EI med PMDD nu på ett tag, utan var skonsam mot akvariet med mindre regelbundna vattenbyten - stabila och jämna kurvor.

Man får även tänka på att en fisk som går från riktigt dåliga förhållanden till "bra" förhållanden kan dö då den snabba förändringen i sig är skadlig.
#26 - 24 juli 2009 21:28
Nu har det gått en stund och allt har vart frid och fröjd tills nu då en fisk ur det lilla karet (40L) har fått exact samma syptom.

Sen problemet började har vi vart noga med att hålla karen för sig gällande fiskar, vatten m.m Men innan problemet har man ju blandat en del, fiskar som fått yngel m.m

Vad gällande vatten värden (tack för alla ideér speciellt Johan som skrivit mer eller mindre böcker om värderna och teorier) så tror jag att vattnet är väldigt bra.

Det verkar alltid gå ett par veckor imellan sjuklingarna och det är väldigt svårt att hitta samband. Nu blev denna fisken dålig 2 dagar innan planerat vatten byte. Bifogar en bild på en getrudstrådfensregnbåge.

Som ni ser står fjällen ut längs med hela kroppen och lite små tjock längs hela kroppen.
Pigg, äter men "andas" en del men om detta är syptom eller stressen av karantänen vet vi inte.

Vi utfodrar getrudsen men 90% hemma kläkt artemia och annars är det frysmat. Kan det vara för ensidig kost som gör det?

Nu är denna fisken någorlunda till storlek 3cm. Om hon skulle gå bort är det något man kika efter? Bukvattens sot skall väl tarmarna va i princip borta/smälta?
Hon har fått liiite ektozon salt för att se om de kan hjälpa henne.
#27 - 25 juli 2009 14:31
Bukvattensot ser ut så. Kolla här på en fisk som jag hade: http://www.filosofiforum.com/bilder/033.JPG När jag dissekerade den så såg jag heller inget fel på tarmarna. Jag valde att ta bort den då diagnosen var så dålig och den såg ut att må illa. Hade den i karantän ett tag men det gick aldrig åt rätt håll. Använde då bara ektozon i badet. Ingen annan fisk drabbades och det var 3-4 månader sedan, och då i eftersviterna av att jag körde in ett nytt ytterfilter, plus att jag gjorde om mycket i akvariet. Alltså var ganska bökig överlag.
#28 - 25 juli 2009 15:21
Bukvattensot ser ut så. Kolla här på en fisk som jag hade: http://www.filosofiforum.com/bilder/033.JPG När jag dissekerade den så såg jag heller inget fel på tarmarna. Jag valde att ta bort den då diagnosen var så dålig och den såg ut att må illa. Hade den i karantän ett tag men det gick aldrig åt rätt håll. Använde då bara ektozon i badet. Ingen annan fisk drabbades och det var 3-4 månader sedan, och då i eftersviterna av att jag körde in ett nytt ytterfilter, plus att jag gjorde om mycket i akvariet. Alltså var ganska bökig överlag.


Tackar så väldigt för svaret. Honan ser fortfarande pigg ut så hon får gå i karantän ett litet tag till. precis i starten av vårt stora kar var det en guppyhona som råkade ut för samma sak men hon blev helt frisk efter en vecka i karantän.

Finns det över huvud taget något man kan göra?











Annons