Har ett 540litersakvarium med tvärstag på undersidan.
Planen som så är att ställa den på en "möbel" av lecablock och en rejäl skiva plywood.
Blir det nån spänningskoncentration av tvärstaget, eller är det strunt samma?
Tänkte mig en 20 mm frigolitskiva mellan kar och möbel.
Har ett 540litersakvarium med tvärstag på undersidan.
Planen som så är att ställa den på en "möbel" av lecablock och en rejäl skiva plywood.
Blir det nån spänningskoncentration av tvärstaget, eller är det strunt samma?
Tänkte mig en 20 mm frigolitskiva mellan kar och möbel.
Borde inte vara några problem med spänningar, eftersom staget kommer att tryckas ned en bit till i frigolitskivan.
Men vill du vara riktigt säker så kör antingen på 2-delad frigolitskiva eller hyvla ut 1 spår med stämjärn där tvärstaget kommer att ligga mot skivan.
Glöm inte att fuktspärra plywoodskivan med färg eller båtlack annars är det risk att den slår sig om det blir vattenspill. Det räcker inte med frigolitskivan som skydd på plywooden, det kommer att bli blött på den med om det blir spill.
Ta inte en plywood skiva, den böjer sig mycket lättare än en skiva av fiber, tex MDF (spån är bättre än plywood men MDF är ännu bättre pga högre densitet)
En 10mm frigolit duger bra och du behöver inte fundera på tvärstaget (antar att det är ett ramkar med ett tunt metallstag du pratar om). Om det är ett ramkar kan du helt skippa frigoliten om du vill, men egna erfarenheter säger att det inte skadar heller.
QardinalE
#5
Marinplywood blir bra att använda tål ju fukt bättre i sig själv än vanlig plywood. Kör med 16 eller 18 mm kommer inte ihåg vilket av måtten som är standardmått, Ja Hammarlack är bra saker, så behöver du ju inte se den trevliga bruna ytan på marinplywooden:). Den slår sig inte lika lätt som vanlig plywood heller.
Det jag menade var inte vad som händer när skivan blir blöt (för då är plywooden bättre, speciellt marin varianten) utan vad som händer när man belastar skivan i torrt tillstånd mellan stödpunkterna (lecablocken).
Pga att plywooden är tillverkad av tunna lager där träfibrerna är långa och går åt samma håll så böjer den sig lättare än en skiva i fiber material (sammanpressade fibrer som ligger i oordning)av samma tjocklek. Prismässigt blir nog MDF betydligt billigare också, eller om man väljer spånskiva ännu billigare.
köp en vanlig bänkskiva och olja in den med linolja eller så köper du en 30mm formplyfa och använder som bänkskiva, den kommer aldrig att flexa och du behöver inte olja in den..
köp en vanlig bänkskiva och olja in den med linolja eller så köper du en 30mm formplyfa och använder som bänkskiva, den kommer aldrig att flexa och du behöver inte olja in den..
Håller med om Formplyfa, komplettera med 10mm frigolit så blir det perfekt
Hur stora glipor skulle man kunna ha då?
Första tanken var samma setup jag har till 180litaren som ska stå bredvid, tre pelare med lecablock bara, men frågan är hur stabilt det blir?
Iofs, med 30 cm breda lecablock så blir det ju bara två glipor á 30 cm kvar, men ändå?
Därtill är lecablocken 59 cm långa, medans akvariet ju är 60 cm...
Å andra sidan kanske det lilla är skit samma, speciellt med en rejäl skiva?
köp en vanlig bänkskiva och olja in den med linolja eller så köper du en 30mm formplyfa och använder som bänkskiva, den kommer aldrig att flexa och du behöver inte olja in den..
Det finns mycket man kan köpa som funkar, tex en 5cm tjock marmorskiva ;)
Men om det inte är av estetska skäl finns det väl ingen anledning att lägga mer pengar än nödvändigt.
En 16mm MDF är billigare och stabilare än en 16mm plywood skiva, det var dit jag ville komma.
Jag skulle murat upp lättbetongen som bokstaven "stora E".
Du blandar till en hink bruk 50:- och använder ett par bitar 6mm
armeringsjärn 20:- fördelen är även den att du kan använda ett
vattenpass mot slutet för att få allting i nivlå, är du sen på riktigt
gå bort humör så blandar du till en hink med putsbruk och slår på,
det blir riktigt vackert när du skurar upp ytan.
Lättbetongen delas lättast med yxa men en siporexsåg eller en sliten fogsvans går alldeles utmärkt om man vill ha jämnare snittytor
Jag skulle murat upp lättbetongen som bokstaven "stora E".
Du blandar till en hink bruk 50:- och använder ett par bitar 6mm
armeringsjärn 20:- fördelen är även den att du kan använda ett
vattenpass mot slutet för att få allting i nivlå, är du sen på riktigt
gå bort humör så blandar du till en hink med putsbruk och slår på,
det blir riktigt vackert när du skurar upp ytan.
Lättbetongen delas lättast med yxa men en siporexsåg eller en sliten
fogsvans går alldeles utmärkt om man vill ha jämnare snittytor
En tunn neoprenduk kan med fördel användas både mellan bänkskivan
och baljan, isolerar både från stomljud, fukt och värme/kyla dessutom
tar den upp rörelse spänning, köp en bit att ha inne i baljan samtidigt.
Jag skulle murat upp lättbetongen som bokstaven "stora E".
Du blandar till en hink bruk 50:- och använder ett par bitar 6mm
armeringsjärn 20:- fördelen är även den att du kan använda ett
vattenpass mot slutet för att få allting i nivlå, är du sen på riktigt
gå bort humör så blandar du till en hink med putsbruk och slår på,
det blir riktigt vackert när du skurar upp ytan.
Lättbetongen delas lättast med yxa men en siporexsåg eller en sliten
fogsvans går alldeles utmärkt om man vill ha jämnare snittytor
En tunn neoprenduk kan med fördel användas både mellan bänkskivan
och baljan, isolerar både från stomljud, fukt och värme/kyla dessutom
tar den upp rörelse spänning, köp en bit att ha inne i baljan samtidigt.
Alla pelarna har tryck på sig ja, och står still när man rycker i dom.
Det där med frigolitens vara eller icke vara är det ett jämra käbbel om, för min del känns det som en ganska stor säkerhetsfaktor.
På insidan kommer det vara frigolit iallafall, ska ju bygga en fin bakgrund och botten, var det tänkt (planer på jordätare = se till att dom inte gräver fram bottenglaset).
Hur mycket gör det egentligen för stabiliteten att mura ihop blocken?
Det ska byggas en trälåda runt det hela sen, så ytfinishen är lite skräp samma.
Eventuellt lägger jag en skiva till mellan översta raden stenar och mittenraden, så sänker man ju konstruktionens tyngdpunkt och lägger in ett jävla stort hinder för skjuvning.. men det verkar äckligt stabilt redan nu, så sett.
Men jag borde alltså inte behöva fler pelare, för att minska gliporna mellan?
Alla pelarna har tryck på sig ja, och står still när man rycker i dom.
Det där med frigolitens vara eller icke vara är det ett jämra käbbel om, för min del känns det som en ganska stor säkerhetsfaktor.
På insidan kommer det vara frigolit iallafall, ska ju bygga en fin bakgrund och botten, var det tänkt (planer på jordätare = se till att dom inte gräver fram bottenglaset).
Hur mycket gör det egentligen för stabiliteten att mura ihop blocken?
Det ska byggas en trälåda runt det hela sen, så ytfinishen är lite skräp samma.
Eventuellt lägger jag en skiva till mellan översta raden stenar och mittenraden, så sänker man ju konstruktionens tyngdpunkt och lägger in ett jävla stort hinder för skjuvning.. men det verkar äckligt stabilt redan nu, så sett.
Men jag borde alltså inte behöva fler pelare, för att minska gliporna mellan?
[FONT=Calibri]Hur kan det vara käbbel om frigolit eller inte när de är tillverkade för att ligga på en bänk av aluprofil? Det är ingen skillnad att ställa det på en skiva när botten kommer att hänga fritt på samma sätt. Tror du inte att det skulle vara rekommenderat av tillverkaren med underlag om det skulle vara ett?[/FONT]
[FONT=Calibri][/FONT]
Ja, jag ser nu att jag misstolkade. Nej, skillnad mellan att ställa ramen mot en skiva eller "hänga" den på en profil är naturligtvis obefintlig... Sorry
Är ju som sagt betongare och har murat en del lättbetong genom åren men du gör som du själv vill..
Faktum är att jag precis var och hämtade lite block själv(nej jag glömde faktiskt mässingsgenomföringen till 2018 projektet när jag sprang på blocken, en annan dag..) och jag ska ta lite bilder på murningen, frågan är väl om jag ids slå på lite bruk och putsa.(skomakarens barn går i trasiga skor och hela den biten.)
Hur som än haver var dom i en lite tetig dimension men jag ska ta mig i kragen och såga till dom i morgon och ev mura på fredag om inte solen lyser och slottskogen är full av vårklädda singel-mammor..
En grej bara, lättbetong ska tunnfogsmuras med en liggfog på max 3mm så en tandad bruksskopa är typ ett måste för att få den i våg, säg till så kan jag plita ner en utförlig arbetsbeskrivning åt dig..
Mjo, vi får la se hur det blir med att mura ihop dom osv, primärt är att få rätt positioner på dom. Så därav återigen: kan man ha såpass stora mellanrum mellan stöden, eller ska man sätta dom tätare?
Bud på detta mottages tacksamt.
avståndet är ok men när du lägger ut dom så lägg ut dom 4 hörnstenarna först och lägg ett vattenpass emellan och väg in, har du inget långpass så använd en rätskiva som passet får vila mellan.
Anledningen till att det är viktigt att väga in dom är att det i slutändan är extremt viktigt att dom är exakt lika höga för att inte vikten av akvariet ska pressa ner bänkskivan mot ett ojämnt stöd, du kommer att ha 3 st stödpunkter och om ett eller flera av dessa skiljer sig i höjd så kommer resultatet bli en bänkskiva som buktar och då har du ev ett problem..
Avståndet är ok men när du lägger ut dom så lägg ut dom 4 hörnstenarna först och lägg ett vattenpass emellan och väg in, har du inget långpass så använd en rätskiva som passet får vila mellan.
Anledningen till att det är viktigt att väga in dom är att det i slutändan är extremt viktigt att dom är exakt lika höga för att inte vikten av akvariet ska pressa ner bänkskivan mot ett ojämnt stöd, du kommer att ha 3 st stödpunkter och om ett eller flera av dessa skiljer sig i höjd så kommer resultatet bli en bänkskiva som buktar och då har du ev ett problem..
Jo, vägas in ordentligt ska det minsann. Jag tänkte behålla vattnet där det hör hemma: på insidan av akvariet.
Efter att ha läst om hur Larry Nilssons 1120litersbalja stridstömdes på ca 1 sekund, så är man ju lite försiktig i tankarna.
Börjar bli mer och mer sugen på att skita i blocken och bygga en trämöbel istället...
Danmark
Norge
Sverige
